Отличная статья от Михаила Афанасенкова о беговых лыжах для начинающих.
Предисловие номер раз. О чём это я?
Как выбрать лыжи?
Какие крепления ставить?
Как и чем мазать лыжи и нужно ли?
Где и в чём бегать?
Такие или примерно такие вопросы я регулярно слышу от знакомых в начале каждой зимы, особенно после того как я стал участвовать в гонке на 100км. Как обычно, после третьего-четвёртого повторения одного и того же объяснения, я решил его записать чтобы больше не повторять :-). Примерно так и родилась эта статейка.
Предисловие номер два. Для кого и почему?
Путаница
«Беговые лыжи» — слишком широкое понятие. Формально — это все те, которые не «горные». Благодаря традиционно разной (для Запада и России) классификации и иногда буквальному переводу иностранных слов более узкие типы основательно перепутались. «Прогулочные», «туристические», «гоночные», «спортивные», «профессиональные», «любительские», «универсальные» (лыжи, палки, ботинки) — в разных контекстах могут применяться к совершенно разным изделиям и наоборот, к одному и тому же может быть «прилеплен» совершенно разный «ярлык». Да и само «занятие» и человек это делающий называется всеми по-разному. Когда мы с сыном с лёгкими «напоясничниками» очередной раз пробегаем мимо степенно идущей группы с брезентовыми мешками, они наверняка думают «спортсмены», мы же думаем про них — «туристы». (реальная сценка между прочим — 11 января 2004 года я бежал Калистово-Абрамцево-Калистово-Абрамцево, около 90км примерно за 9 часов и одну группу из трёх человек, весь день идущих Абрамцево-Калистово, мы за день встретили трижды — на их выходе из Абрамцево (навстречу), обогнали на поле у Герасимихи и опять навстречу на газопроводе) Но настоящие спортсмены узнав что нам требуется целых три часа на 30 километров, презрительно усмехнутся — прогулка. А настоящие туристы, тропящие целину на Северном Урале под нехилыми рюкзаками подумают про тех «туристов», что идут весь день по лыжне с всего лишь курткой и термосом скорее всего что-то нецензурное :-).
Моя попытка классификации. Для кого я пишу.
Чтобы говорить на одном языке, предлагаю в качестве основного критерия классификации взять среднюю скорость передвижения. Тогда всё получается почти строго:
«спортсмены»: 15-20км/ч(разминка) и 20-30км/ч(соревнования), хорошо подготовленная трасса;
«физкультурники»: 9-15км/ч, лыжня;
«прогульщики»: 4-8км/ч, лыжня;
«туристы»: те же 4-8км/ч, но без лыжни, как правило «в автономе» и далеко от цивилизации (палатки, спальники, печка и пр.) Далее не рассматриваются совсем, как совсем «другой мир» 
Поскольку я сам отношусь к категории «физкультурников», о них дальше и пойдёт разговор. (Но «прогульщикам» перед уходом рекомендую прочесть нехитрый кодекс…) Пытаясь найти в Сети информацию, я обнаружил интересный эффект — она чётко делится на ДВА класса — условно для «спортсменов» и для «прогульщиков». Т.е. в избытке обсуждается как «циклевать и грунтовать базу, пропитывать её 40 слоями парафина, наносить ускорители» и прочая «гоночная» тематика. Практически все остальные статьи «для лохов» имеют в виду эдакую розовощёкую упитанную тётю в пуховке медленно гуляющую на прогулочных лыжах со своей собачкой :-). А как быть тем, кто уже почувствовал радость полёта над лыжнёй со скоростью 10-15км/ч, «схватил» радость скольжения, но бегает лишь по выходным и не имеет времени на тренировки чтобы бегать быстрее и лишних денег на бесполезные в этом случае гоночные прибамбасы? И при этом хочет бегать с максимальной ДЛЯ СЕБЯ скоростью и комфортом?
Вот об этом я и попытаюсь написать. Будут рассмотрены как самые бюджетные, так и довольно дорогие решения, но, как обычно у меня, в разумных пределах. Понятия «имиджа», «крутости» и «модности» будут полностью проигнорированы. Зато добавлены мелкие «бытовые» хитрости которые вы врядли вообще найдёте где-то ещё! Вот, пожалуй и всё, пора, наконец приступать к делу!
Как (и в каком порядке) НЕ НАДО подбирать лыжи.
Немножко утрированно и собирательно опишу реально виденные мной сценки в спортивных магазинах.
Итак, Покупатель (далее — П) решил обновить свой арсенал, приходит в магазин и впадает в растерянность от обилия товаров — он всегда считал что лыжи бывают всего двух видов — «дерево» и «пластик» :-)! Но на помощь бросается консультант-продавец (далее — К).
К: Вам помочь?
П: …да…мне бы… лыжи… кататься
К: Нет проблем! Сейчас подберём! Вам кататься (убедительно)КОНЬКОМ или (брезгливо) классикой?
П(в замешательстве, перед глазами всплывают сценки гонок из телевизора, там все вроде бегут коньком… не хочется выглядить несовременным… но и страшно отказываться от привычного): …А…можно… и так и так? Я по-всякому хочу бегать!
К: Нет проблем! Вот эти коньковые возьмём, но подлиннее, у Вас 180 рост — возьмём 196! Как раз посередине между коньком и классикой!
К: Крепления какие возьмёте?
П: …???…
К: У нас акция — если у нас возьмёте вот ЭТИ (автоматические между прочим), и лыжи, то установка бесплатно!
П: Отлично! Беру! (выбивает чек, лыжи уносят в мастерскую).
П: А… ещё ботинки к ним у вас где?
К: Так, вам комбинированные — вот. Померьте! Малы? А вот на два размера больше? Велики? К сожалению под эти крепления у нас популярные размеры быстро ушли… вот попробуйте вот эти сапожки, они ногу отлично держат — как раз Ваш размер… Неуютно? Ну тогда возьмите те, первые, что великоваты — наденете на два носка — самое то будет! И не замёрзнете!
П: а давайте сапожки (хоть коньком попробую по-человечески покататься)
Дальше можно в том же духе продолжать про покупку мазей, одежды, лыжных перчаток и много чего ещё. В результате несчастный П, потратив огромную кучу денег оказывается с натёртыми ногами на дико отдающих лыжах, потея в дорогой гортексовой куртке, и с тоской вспоминает молодость и свои старые «деревяшки».
При этом другой покупатель П2, недолго думая, набрав всё САМОЕ дешёвое («чешские» ботинки 75мм, крепления, безымянные дешевейшие прогулочные лыжи с насечкой, но ПРАВИЛЬНОЙ длины) и одевшись в обычный старый свитерок получает на лыжне гораздо больше удовольствия… (иногда!). Этим я не хочу сказать, что не нужно покупать дорогих вещей, просто их нужно покупать С УМОМ! Продавец может сказать что угодно — ему ведь заплатят не за Ваше удовольствие, а за количество денег, которое Вы оставили в кассе!
Как и вкаком порядке ПРАВИЛЬНО подобрать беговые лыжи (палки, ботинки, крепления)
С чего начать?
Угадайте! С лыж? Нет! С креплений? Не угадали! Может с ботинок? Теплее, но нет! С носков!!!
Современные ботинки не пропускают влагу внутрь, но и не выпускают пот наружу. А при многочасовом беге физкультурника даже в холодную погоду пота выделяется немало. Поэтому носки должны, во-первых, это всё впитать, во-вторых сами не пропитаться целиком хотя бы возле кожи (чтобы продолжать греть). Кроме этого, в-третьих, они подвергаются систематической нагрузке на истирание возле пятки, и, в-четвёртых, не должны сминаться в складки, иначе обеспечены жуткие мозоли. Кстати от «сырости» вокруг кожи вероятность мозолей тоже увеличивается. Нет ничего хуже для лыжника чем стереть ноги — дальнейшее катание превращается в медленную пытку. Что же взять?
В самом бюджетном случае поможет комбинация шерстяного носка (средней толщины, не тонкого, но и не самого толстого) с двумя старыми капроновыми чулками (или колготками) жены — один внутри для отвода влаги, другой снаружи для защиты шерсти от истирания. Шерсть может быть и не чистой, а с добавлением синтетики до 50%, лишь бы без хлопка. Если же с финансами не очень туго, я всё же крайне рекомендую не пожалеть денег и купить специализированные носки. Они продаются в красивых картонках с лыжником, делают их разные фирмы, из разных материалов. Общим является использование низковпитывающей синтетики во внутреннем слое (Thermolite, полипропилен и т.п.), использование Лайкры против складок и усиление пятки особо прочными волокнами. Цена колеблется от 10 до 20 EURO, в зависимости от фирмы и модели. Внимание! Носки не должны быть слишком тонкими, с изнанки должны быть как бы махровыми, из петелек (бывают тонкие разновидности для специальных гоночных целей, но нам они не подойдут).
Последнее время появился промежуточный вариант — тонкие полипропиленовые носки отечественного производства (100% полипропилен) по умеренной цене (на Савёловском в Москве — 80рублей). Их можно поддеть под обычные тонкие шерстяные или полушерстяные. Поверхностная проверка парой маршрутов показала, что всё работает как надо, ноге тепло и сухо.
Выбор лыжных ботинок
Общие принципы
Купив носки, обязательно возьмите ИМЕННО ИХ на примерку ботинок. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ БОТИНКИ ПО КАТАЛОГУ! Только личная примерка! Не столь важно какой модели, фирмы и системы вы выберете ботинок, важно чтобы он идеально сидел на ноге, а именно:
не жал, не пытался натирать во время ходьбы (проимитируйте ходьбу).
не болтался, прикасался везде.
согните ступню в пальцах (поднимите пятку оставив носок на месте). Тут возможны два неприятных эффекта: 1) пятка поднимается внутри ботинка, т.е. «елозит». Особенно этому способствует жёсткая упругая подошва (в основном у систем SNS и NNN); 2) материал ботинка над ступнёй перегибается в неудачном месте и складкой давит на палец (в основном у системы 75мм, особенно при широкой ноге!).
Если хотя бы один из эффектов имеет место — ботинок не подходит! Проверить жёсткость подошвы можно и без примерки — правильная «мягкая» подошва без усилий сгибается двумя кистями рук на прямой угол. Логично было бы предположить, что ботинки для «классического» стиля имеют мягкую подошву, «коньковые» — жёсткую, а «комбинированные» — среднюю. Однако практика показывает что это не так — пока самая мягкая подошва в которой я ходил у комбинированного ботинка Salomon 8.1SC, а многие «прогулочные» ботинки («Витан», «Ескейп» от того же Salomon) и даже некоторые классические фишера имеют подошву пожёстче. Так что лучше лишний раз пощупать и при прочих равных выбрать помягче.
Ботинок не должен жёстко фиксировать ногу выше щиколотки, т.е. коньковые не годятся сразу, а «комбинированные» должны быть со съёмными манжетами.
Под какие крепления
Но вернёмся к системе крепления, т.к. ботинки чётко делятся на три основные группы (по типу креплений):
75мм — 20-25EURO
NNN — 40-120 EURO(есть и дороже, но для спортсменов)
SNS — 40-120 EURO(есть и дороже, но для спортсменов)
Для начала померьте «75мм-ые» ботинки — они все примерно одинаковы и сделаны по образу и подобию древних «Ботасов»(ну… вероятно и всё наоборот, и Ботас взял чьи-то лекала, но в СССР его завезли первым и такую колодку все советские люди помнят как «ботасовскую»). Если сидят хорошо, предстоит нелёгкий выбор между ними и более современными (SNS или NNN — неважно, отличия между SNS и NNN чисто косметические, по существу это одинаковые крепления, хоть и совершенно несовместимые между собой). Вопреки распространённому мнению, никакого чудесного скачка в скорости при переходе с 75мм на SNS/NNN не происходит. Кое-что улучшается, но есть и недостатки. Попробую свести их в небольшую табличку: Параметр 75мм SNS/NNN
Стоимость. Низкая. 20-25 за ботинки и 5 за крепления. Итого 25-30EURO/ Высокая. 40-120 за ботинки и 20-35 за крепления. Итого 60-155EURO (т.е. втрое-вчетверо дороже!). А если потеряете резинки (что случается) — ещё по 5EURO за штучку.
Надёжность креплений. Высокая. Сломать очень трудно. Практически вечны. У собственно креплений (ручных!) — достаточная, но на плохой лыжне (или при тропёжке) могут иногда вылетать резинки из-за набивающегося под них снега. Без резинок крепления работоспособны, но гораздо менее эффективны.
Контроль лыжи Удовлетворительный. Попытка делать клинообразный подпятник мне кажется неудачной — перекосы всё равно случаются и каблук бьёт мимо, что сбивает… Лучше прибивать(или приклеивать) простые рифлёные резинки, как на детских лыжах. Отличный. Заметно помогает на поворотах, спусках, коньком и пр… Однако на плохой лыжне пазы ботинок могут забиваться снегом.
Долговечность лыж. Стандартная. Повышенная — из-за полной симметрии креплений нет различий между правой и левой, износ кромок лыж происходит равномернее.
Скорость и простота снимания-надевания. Нестабильная, часто — низкая. Актуальна при частом переходе асфальтовых дорог, дорог посыпанных песком и т.п. При сложности одевания возникает соблазн перебежать и так, что портит лыжи. Высокая и стабильная (для ручных), очень высокая но ненадёжная(для автоматов).
Скорость и комфорт собственно катания Стандартная На плохой лыжне и/или при низком темпе — практически та же. С ростом темпа (до 12-15км/ч) и качества лыжни выигрыш увеличивается (процентов до 10-15, не больше).
Разнообразие (выбор) и надёжность ботинок Низкое. В основном — клоны Ботасов тридцатилетней давности. Качество — «бюджетное», _современные_ ботинки «75″ не выдерживают иногда и одного сезона активного катания, т.к. расчитаны в основном на короткие прогулки. Высокое. На любой вкус и кошелёк.
Или, если короче — чем быстрее Вы бегаете, чем лучше лыжня и чем больше у Вас денег — тем оправданнее покупка SNS/NNN. Если же 75мм-ые Вам сразу не подошли, то и думать не надо — мерьте SNS/NNN.
Так всё таки SNS или NNN?
Это не важно — выбирайте ботинок который сидит лучше, потом под него купите крепления. Остальные параметры (кроме изложенных выше в «общих принципах») по большому счёту неважны. Отмечу пожалуй лишь непрактичность невшитого (отдельного) язычка без защиты шнурков от снега (снег тает и стекает регулярно вам в носки!), но такое с можно встретить сейчас лишь в самых дешёвых 75мм-моделях.
Из известных производителей под NNN можно упомянуть Rossignol, а под SNS — Salomon, Fischer и Hartjes.
Выбор лыжных креплений
Крепления для 75мм все почти одинаковые и стоят примерно 5EURO, можно брать любые (со стальной скобой, разумеется, лет десять назад появлялись варианты с пластиковой «лапкой» — они не годятся).
А вот под NNN/SNS я крайне рекомендую не пожмотиться и купить РУЧНЫЕ крепления — Rottefella NNN IIClassic (NNN) / Salomon Profil Equipe Classic (SNS) — оба около 35EURO. Автоматические варианты — Rottefella Touring 3 (NNN) / Salomon SNS Auto (SNS) (оба 25EURO) имеют два существенных недостатка — 1) могут заклинить от попадания и замерзания воды 2) могут не открыться в аварийной ситуации без опоры лыжи на твёрдую поверхность (Вы упали в глубокий снег, провалились под лёд и т.п.). И если второе — скорее форсмажор, то первое даже лично я уже неоднократно наблюдал. Людям приходилось извращаться с согреванием креплений голой рукой и тёплым дыханием и выглядело это забавно, впрочем «жертвам» было не до смеха…
Отмечу в заключение, что резинки лучше брать «мягкие», на что указывает слово «Classic» в названии креплений.
Выбор лыж
Как Вы уже наверное поняли из обсуждения ботинок и креплений, нас будут интересовать исключительно лыжи для КЛАССИКИ. Про коньковые просто забудьте и всё. Те кому они реально нужны до этого места не дочитали бы
Кроме этого, мы исключим из рассмотрения лыжи с насечками (в просторечии — с «рыбой»). Они отлично подойдут «прогульщикам», но хорошего скольжения даже на «физкультурных» скоростях на них добиться не удастся.
Оставшиеся «гладкие классические» лыжи отличаются между собой по большому счёту ТРЕМЯ основными параметрами — длиной, жёсткостью и качеством(не в смысле брака, а в смысле разных материалов, конструкций и цен). Самое простое — длина. Она должна быть примерно Ваш рост плюс 25см. А вот второй параметр не зря выделен — про него забывают чаще всего, хотя он чрезвычайно важен. Лыжи должны быть расчитаны на ВАШ ВЕС. Если они мягче, середина с «липкой» мазью всегда будет прижата к лыжне и скольжение будет очень плохим. Если же лыжи жёсче, они не будут прижиматься даже при толчке — будут проскальзывать (т.н. «отдача»). Как же узнать подходят ли вам лыжи по жёскости? В зависимости от цены и марки лыж есть несколько вариантов:
У дорогих лыж с градациями жёсткости hard/soft или даже hard/medium/soft обычно в Сети или в фирменных каталогах можно отыскать табличку соответствия длины и жёсткости весу лыжника. С недавних пор три подобных таблички я приложил прямо к этой статье — смотрите в конец!
У некоторых менее дорогих (без градаций жёскости, «продвинутые прогулочные») лыж, в частности «фишер» прямо на лыже указывается диапазон веса лыжника, для которого лыжи этой длины расчитаны.
Если вес не указан, то обычно делается под «нормальный» вес для этого роста, т.е. для «среднего» сложения (обычно даже чуть легче). Стало быть, если Вы тяжелее нормы, нужно взять лыжи подлиннее и наоборот, хрупкой девушке надо лыжи покороче.
Упомянутый выше способ слишком груб, а определие «нормального» веса расплывчато. К счастью существует несложный способ ПРЯМОЙ ПРОВЕРКИ жёсткости прямо в магазине. Возьмите с собой несколько газет и почтовую открытку. Расстелите газеты на твёрдом ровном полу (ковровое покрытие не годится). Положите на них обе лыжи и встаньте на них обеими ногами (по одной ноге на каждую лыжу). Попросите друга(жену, прохожего, продавца) пропихнуть открытку под средней частью лыж. Должна пролезать легко. Если нет — лыжи слишком мягкие. Далее положите открыдку под одну из лыж и встаньте на эту лыжу двумяногами (т.е. всем весом). Открытка должна плотно зажаться, чтобы её трудно было вытащить. Если вытащить можно — лыжи чересчур жёсткие.
Но перед проверкой жёсткости надо всё-таки определиться с фирмой и моделью (ценой, качеством и т.д.). Оптимальный выбор зависит от ваших финансов.
Самый скоростной и качественный (и соответственно дорогой) вариант подбираем так: выстраиваем мысленно модели одной фирмы по цене от самых простых до гоночных. Теперь поднимаясь вверх находим первые (т.е. самые дешёвые) из тех, что имеют градации по жёскости (hard/soft). В каталоге это часто называют «компьютерный контроль жёсткости». Имеет смысл смотреть в основном следующие фирмы — «фишер», «атомик», «россиньол», «пелтонен» и «мадшуз». После выбора претендента от каждой фирмы выбираете на свой вкус либо по минимальной цене. Конкретные модели с годами меняются, но типичная цена лыж такого уровня остаётся примерно одинаковой — 120-180EURO. Более дорогие лыжи (типа Fischer RCS или Atomic RC11, например) «физкультурнику» совершенно не нужны — пустая трата денег.
«Средний» по финансам выбор (90-120EURO) можно уже делать из достаточно большого количества фирм. Это добротные «продвинутые прогулочные» лыжи технологии «кэп».
Ну и «бюджетный»(«скромный») выбор — практически любые лыжи нужной жёсткости и длины за 50-80EURO, только следите чтобы не слишком широкие — не более 5сантиметров. При правильном подборе по жёсткости и разумной смазке позволяют достичь вполне высоких результатов. Вообще в этой дисциплине (беге на лыжах) зависимость скорости от цены лыж одна из самых демократичных — даже на самых простых лыжах подготовленный человек легко обгоняет чайника с вчетверо более дорогим снаряжением. Меня не перестаёт восхищать как местный житель пенсионного возраста в ушанке на старых «деревяшках» легко и непринуждённо убежал за горизонт от нас с женой, тропя при этом лыжню (!).
Крепления «75мм» вполне по силам поставить самому, единственный нюанс — предварительные отверстия сверлить тонким сверлом, иначе шурупы будут всё время вылетать. А вот SNS/NNN надёжнее ставить в мастерской(или в магазине). Там требования к точности повыше и лучше не рисковать… Довольно часто при покупке лыж и креплений (иногда и палок) в одном месте на установку дают заметные скидки.
Выбор палок
Если выстроить в ряд палки одного и того же производителя по возрастанию цены (от прогулочных до гоночных) и посмотреть на их концы («лапки» и «ремешки»), легко увидеть следующую простую закономерность. Лапки сначала имеют «обычную» площадь, но с какого-то момента становятся мизерными «ромбиками» либо «колечками». А «ремешки» сначала действительно являются ремешками, но с какого-то момента превращаются в «браслеты»(«капканы» и т.п. на липучках). Нас интересуют модели которые имеют ещё нормальную лапку но уже «браслет». Обычно таких моделей немного (одна-две) и стоят они 15-50EURO в зависимости от именитости фирмы, жёсткости и лёгкости. В каталоге это может быть описано например так: «большие лапки, рукоятки с анатомическим темляком».
Внутри этого диапазона при наличии средств я бы рекомендовал более дорогие (около 40EURO) палки от EXEL. Темляк у них наиболее надёжен. «Капканы» более дешёвых палок от MADSHUS за год у меня рвались три раза (перетирались ремешки), столько же раз отклеивались лапки. Для более «бюджетных» вариантов по большому счёту годятся любые палки рассматриваемого диапазона с указанными свойствами, в частности от MARPETTI (15EURO) и даже упомянутые от MADSHUS (за упомянутый год я пробежал 1500км, так что 1 обрыв на 500км при низкоинтенсивном катании будет не слишком обременительным).
Палки без указанных свойств я бы не рекомендовал — обычные ремешки на длинной дистанции быстро натирают руки, а маленькие лапки годятся лишь для специально подготовленных трасс и будут проваливаться.
Вспомним, наконец, и о длине палок — она должна быть примерно рост минус 25см.
Как и чем мазать лыжи
Отмазка
Указанная ниже методика совершенно не подходит для «спортсменов», поэтому в Сети легко найти совершенно противоположные утверждения, особенно про утюг и способ нанесения парафинов. Однако для «физкультурников» предлагаемая методика является оптимальной, экономя немало времени и денег. Я рассмотрю три варианта (комплекта) мазей, по возрастанию сложности/цены (и соответственно качества скольжения).
Инструменты и технология нанесения мазей и парафинов
Вся поверхность лыжи делится на два участка — «липкий» и «скользкий». «Липкий» занимает по длине примерно две ступни Вашего ботинка вверх от конца подпятника (практически — вся средняя часть лыжи). «Скользкий» — всё остальное (практически — концы лыж). На него всегда наносится парафин.
Для нанесения парафинов потребуется недорогой маленький («дорожный») утюг. На любом вокзале в киоске он стоит около 300 рублей. Его нужно выставить в положение «одна точка». Укладываем лыжи скользящей поверхностью вверх на небольшое возвышение (я использую декоративное бревно, но можно и небольшой табурет и т.п.).
«Проглаживаем» слегка один конец одной лыжи (она становится тёплой);
Натираем этот конец брусочком парафина;
Медленно проглаживаем натёртую поверхность «втирающими» движениями от середины к самому кончику. Если смотреть немного под углом, видно как парафин плавится, растекается и блестит (матовая или даже светлая поверхность при этом чернеет). Если этого не происходит — утюг недостаточно горячий. Не торопитесь крутить терморегулятор — сначала просто подождите нмного — через минуту может раздаться лёгкий щелчок и утюг снова начнёт нагреваться — у дорожных утюгов разброс темперетур срабатывания терморегулятора может быть большим. Если всё же воспользуетесь терморегуляторм, ни в коем случае не должно быть резкого запаха или дыма — это означает что утюг перегрет — можно испортить лыжу, оплавив пластмассу.
Повторяем первые три пункта для трёх других концов.
Идём пить чай (пусть лыжи остынут)
Счищаем излишки парафина скребком из оргстекла. За неимением годятся даже пластиковые офисные линейки. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕТАЛЛ!.
Полируем небольшим кусочком плотной мягкой ткани (типа шинели), каждый раз одним и тем же. В «продвинутом» случае можно приобрести специальный полировочный брусочек, который представляет из себя ту же самую тряпку, наклеенную на упругий кусок резины.
Для нанесения твёрдых мазей держания (на «липкий» участок) потребуется специальная растирка. В самом бюджетном случае годится и тот безымянный кусочек пенопласта или пробки, что продают в недорогих спортивных магазинах за 10-20рублей. Но фирменный пенопластовый брусок-растирка от SWIX заметно эффективнее. Я и сам не понимал за что там платить 100-120 рублей. Оказалось — есть за что. Структура пенопласта так подобрана, что даже после многократного использования он не забивается мазью и продолжает эффективно растирать ровным слоем. Я не знаю почему, но факт остаётся фактом. Не спешите покупать его сразу — возможно он войдёт в один из готовых комплектов о которых я расскажу чуть ниже…
Само по себе нанесение мази держания гораздо проще парафина — натираете лыжу тонким слоем и тут же растираете растиркой. И так несколько раз (от двух до пяти, в зависимости от предстоящей дистанции, ваших лыж и погоды, довольно быстро вы откалибруете свои лыжи и будете примерно знать на сколько конкретно вам хватает одного слоя мази).
Первый (бюджетный) вариант смазки.
В самом простом случае достаточно двух «широкополосных» твёрдых мазей (на «тепло» и на «холод») и одного универсального парафина. Для продукции фирмы SWIX это будет готовый комплект SWIX P27F2 (V40+V60+U20+растирка) — 15EURO. Впрочем, все его компоненты продаются и раздельно по примерно такой же суммарной цене. При возможности, лучше U20 заменить на более «холодный» U10 или вообще на CH6.
Продукция других фирм тоже подходит и зачастую даже лучше по качеству, но я и в дальнейшем буду приводить примеры исключительно из SWIX, т.к. они наиболее распространены в России из импортных мазей (исторически так сложилось видимо, о причинах я неосведомлён).
Парафин используем при любой погоде один (U10 или CH6), а мази мажем в зависимости от погоды — в сответствии с температурами, указанными на упаковках.
Второй («средний») вариант смазки.
Это всё тот же парафин, три твёрдых мази и один или даже два «клистера» — жидких мазей. В случае со SWIX это будет SWIX P30 ( 3мази, 2клистера, растирка, коробочка) — 25EURO (но без парафина). Парафин можно купить отдельно — либо SWIX (CH6, U10) , либо недорогие отечественные парафины Zet(CH3, CH4). «CH»-парафины — самые дешёвые, без фтора, нумерация и цвета у всех фирм РАЗНЫЕ. Можно взять и два брусочка — на разные температуры, но лучше «похолоднее», т.к. на «холодном» в теплое время кататься можно, а вот наоборот — нет. К примеру у SWIX это могут быть CH04 и CH07 — первый совсем на мороз, а второй — на среднюю и тёплую погоду.
Жидкая мазь наносится одним слоем (маленькие капли капаются в шахматном порядке, разравниваются прилагаемым шпателем-скребочком и растираются всё той же растиркой). Она даёт гораздо лучшее сцепление при плюсовых температурах и на старой, отшлифованной лыжне. Ещё она гораздо дольше не стирается. У неё всего одно противопоказание — свежий снег. Возможен подлип. На свежем снегу, а так же при низких температурах лучше использовать твёрдые мази.
Третий («продвинутый») вариант смазки.
Примерно то же самое, что и второй, но серию V заменяем на фторсодержащую серию VR (вдвое дороже), а универсальные клистеры — на клистеры серии KR (обычно достаточно двух — красного на плюс и сиреневого «флекси» — на «возле_нуля»). Парафины можно тоже заменить на низкофтористые, в принципе достаточно одного LF-5(-6-12C) — 3,4EURO. Фтористые мази чуть лучше скользят и меньше цепляют грязи, а при высокой влажности — меньше подлипают на свежем снегу.
Что делать если погода «между» мазями?
А также в случае если она точно неизвестна…?
Намажте более «холодной» мазью, а более тёплую вместе с растиркой возьмите с собой. Если будет отдача — домажете прямо на лыжне.
А почему в магазине не 3 вида мазей, а десяток? Нужны ли другие?
Совершенно верно, даже серия V кроме упомянутых имеет ещё более десятка наименований, иногда на очень узкий диапазон температур, вполть до точности в один градус! И действительно, при данной температуре «узкая» специализированная мазь работает лучше. Но вспомним, что
температура за окном, к примеру, в Москве не равна температуре снега, к примеру, в Калистово
бегать мы можем долго и за эти три-пять-семь часов температура может сильно измениться
Поэтому применение «широкополосных» мазей более оправдано. Однако, если Вы катаетесь прямо «от крыльца» своей дачи или котеджа и имеете точный «забортный» термометр, вероятно несколько «узких» мазей дадут лучший результат. В отличие от дачи, просто перемазка на лыжне не даст существенного выигрыша — мазь на холодную влажную поверхность ляжет не совсем так, как на тёплую и сухую.
Что на себя надеть? (одежда, рюкзак)
Расскажу про проверенный на себе и неизменный уже несколько лет оптимальный комплект. Он состоит из следующих частей (не всегда используются одновременно!):
«Лыжные» носки (о них была речь выше)
Тонкие капроновые плавки
Кофточка-термобельё с высоким горлом из тонкой потоотводящей синтетики ( у меня — «термотекс клима фротте», но годится и микрофлис, полипропилен, LIFA, полар. Лишь бы термобельё было из серии «актив», т.е. не для рыбаков и геологов, а именно для спортсменов).
Рейтузики из пауэрстрейча (полар100 с лайкрой) от БАСК
Штаны из техкапрона БЕЗ пропитки (сам шил)
Тонкая поларка от БАСК из пауэрстрейча (полар100 с лайкрой), далее — «поларка», для краткости.
Курточка из WindStopper-а (полар200 с гортексовой подкладкой) от Lafuma (далее-»лафюмка», для краткости, хотя такие куртки, разумеется, производят многие фирмы :-)).
Брюки-самосбросы ( с молниями по швам ) из мембранки PoweTex от Salewa.
Чаще всего поларка остаётся дома, а самосбросы и лафюмка снимаются в электричке и направляются в рюкзак (и вновь одеваются на финише). Таким образом «сверху» остаётся всего тонкий одинарный слой термобелья! Тем не менее до -7-10, а при безветрии — и до -15 при крейсерской скорости в 10км/ч я чувствую себя вполне комфортно.
На фото как раз показан типичный мой вид (термобельё, капроновые штаны, поясная сумка).
При бОльших холодах бегаю в двух слоях — термобельё+поларка. Если сильный ветер — можно поменять её на лафюмку (а поларку отправить в рюкзак). И только в самый сильный мороз с ветром (-25 градусов) мне пришлось бежать во всех трёх слоях одновременно. При тёплой (-2 и теплее) погоде дома остаются ещё и самосбросы — в рюкзак отправляется только лафюмка.
Основная идея — одежда должна идеально отводить пот. В отличие от горнолыжников, основная проблема «физкультурника» — не переохлаждение а, наоборот, перегрев! Я очень часто вижу как люди бегут в тёплых куртках и даже пуховках! При этом часто видно, что спины у них мокрые насквозь! Если у Вас нет денег на технологичное синтетическое термобельё, можно взять тонкие шерстяные костюмы и капроновые ветровки. Но обязательно БЕЗ пропитки, чтобы всё «дышало». Хлопок совершенно не годится — он пропитывается потом и не выводит влагу наружу.
Шапочку на лыжне я меняю на повязку-»обруч», а варежки использую самодельные, из виндблока. Впрочем, ни то не другое совершенно не принципиально. Годится что угодно. А вот на рюкзаках остановлюсь подробнее. Строго говоря, для относительно больших расстояний они вообще необязательны (ботинки можно не менять, а маленький термос входит и в поясную сумку), но об этом чуть позже. Если же Вы всё же хотите рюкзак, очень рекомендую брать с вентилируемой спиной. В частности, годятся рюкзаки Tatonka с системой CDS (модели «Vento», «Sharan», «Bike-and-Hike») Специальная система не дает прилегать ткани к спине, спина хорошо вентилируется. Это дорого, но оно того стоит! Литраж внутри одной модели берите максимальный — влезет только пара ботинок, термос, еда и куртка (видимо, они считают литры по формуле цилиндра, а в этом случае специальный каркас делает рюкзак «впуклым» и уменьшает объём в полтора раза как минимум). На снимке слева — рюкзак «Татонка Венто 40″.
Разрешить противоречие «семья или лыжи» иногда помогают специальные рюкзаки для переноски детей от той же Татонки или Дётера (см. фото справа, рюкзак фирмы Deuter).
Если Вы решите придерживаться системы без переобувания ( о ней чуть ниже), можно вместо рюкзака приобрести поясную сумку. Она крепится на спине (на поясе) одним ремнём. Туда влезает лишь маленький термос и всякие мелочи (мази, кошелёк, запасные носки и пр.), а снятая курточка, скатанная в валик, пристёгивается снаружи специальными резинками. В результате плечи остаются свободными, без лямок, что значительно раскрепощает движения и даже увеличивает скорость.
Я уже дважды упоминал «переобувание». Его смысл — «лыжные ботинки только на лыжне», т.е. по городу до электрички идём в городских ботинках, а в поезде переобуваемся в лыжные (и потом наоборот). У этой процедуры есть по крайней мере два заметных плюса: во-первых — личный комфорт на обратной дороге (сухие тёплые ноги) и, во-вторых, — продление жизни лыжных ботинок, особенно современных (SNS/NNN). Ходят даже слухи что в них вообще нельзя ходить по асфальту — сразу умрут. Ко мне уже два раза подходили «знающие» спортсмены на троллейбусной остановке и сочувственно спрашивали — знаю ли я что гроблю свои ботинки… На другом полюсе (против переобувания) — бОльшая лёгкость, скорость и, соответственно, удовольствие непосредственно во время катания. Что же выбрать? Нам на помощь придёт элементарная логика. Для начала рассмотрим первый пункт — «мокрые ноги». Если заранее переписать расписание электричек и не приходить на холодную станцию ровно за час, то дискомфорт на обратном пути длится от силы пару часов (электричка, метро, автобус). Таким образом, если удовольствие от катания налегке длится заметно больше двух часов, этой парой часов можно и пожертвовать, захватив лишь сухие запасные носки. В электричке ими заменяем мокрые и вновь одеваем лыжные ботинки. Не совсем сухо, но уже гораздо лучше… Но вернёмся к «убиванию об асфальт». По моим личным наблюдениям лыжные ботинки SNS хорошего качества «умирают» по двум независимым причинам: непосредственно от износа на лыжне (примерно 3-5 тысяч километров по моему опыту) и «об асфальт». В последнем случае дистанция у всех примерно одинаковая (электричка-метро, метро-транспорт, остановка-подъезд), поэтому мерить будем не в километрах, а в РАЗАХ. Итак, опять же по моему опыту, если не шаркать, не прыгать, не бегать за автобусом, и (главное!) не обивать грязный снег в подъезде ударами носка об ступеньки, типичный ресурс — 50-100РАЗ. Поделив одно на другое, получаем интересную цифру — около 50 километров. Каков её смысл? Очень просто — если Ваша дневная дистанция порядка 50км или больше — ботинки раньше умрут «от старости». Если же меньше — то они умрут «об асфальт». Таким образом, анализ обоих пунктов приводит к примерно одинаковым заключениям — бегающим 20-30км имеет смысл переобуваться, бегающим 50-80 — явно не имеет, ну а 40 — по желанию Речь, как Вы наверное уже поняли по словам «асфальт» и «электричка», разумеется идёт только о жителях крупных городов. У тех, у кого лыжня «под боком» таких вопросов не возникает…
Маленькие хитрости
Гигиена
Чем длиннее дневная дистанция, тем важне не забыть сделать предварительно две простые вещи:
Вымыть ноги с мылом.
Смазать промежность и ж…, как бы это сказать…, «нижние части ягодиц в месте их соприкосновения» вазелином.
Кажется нудным и скучным, как «мойте руки перед едой», но если Вы хоть раз натрёте что-то себе… то станет не смешно.
Резинки SNS
Если у Вас от забивания снегом приподнялись резинки и железки вышли из пазов, рекомендую сделать следущее:
В электричке после оттаивания вытащить резинки совсем, принудительно, не дожидаясь когда сами выпадут и потеряются
Дома прочистить, промыть спиртом, смазать железки и выступ из которого они торчат клеем «суперглю» и быстро вставить, протолкнув железки на место с помощью отвёртки. Лучше порепетировать сначала без клея. И обязательно сразу после вклеивания несколько раз пооткрывать-позакрывать крепления — иначе клей, случайно попавший куда не надо, может склеить механизм намертво! (ВНИМАНИЕ! За испорченные Вами крепления автор ответственности не несёт!)
Кодекс поведения на лыжне
Я никогда не видел эти правила написанными в явном виде, я сформулировал их сам на основании многолетнего опыта наблюдений поведения как «воспитанных», так и «невоспитанных» лыжников. Итак,
Правило первое. Как разминуться с ВСТРЕЧНЫМИ лыжниками.
Основное правило — лыжня «делится пополам». За несколько секунд до встречи необходимо
«перестроиться вправо» — шагнуть правой лыжей в область вне лыжни, утоптанную палками, а затем левой лыжей — на правую колею лыжни. При этом движение вперёд продолжается.
закинуть левую руку с палкой за спину, острием палки вправо, от лыжни
в сам момент встречи можно дополнительно отклонить корпус чуть вправо, чтобы не толкаться плечами…
«Горное исключение». Если лыжня идёт с заметным уклоном (горка), то идущие ВВЕРХ должны уступить лыжню ПОЛНОСТЬЮ, т.к. маневренность спускающихся вниз сильно ограничена их высокой скоростью и инерцией. Это справедливо для ЛЮБОГО количества лыжников (т.е. даже группа должна пропустить одиночку).
«Демократическое исключение». Если с одной (или обеих) сторон не одиночный лыжник, а ПЛОТНАЯ группа (т.е. расстояние между участниками не более 3-4 метров), и численное превосходство ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ, то меньшинство уступает ВСЮ лыжню полностью. Оговорки о «значительности» и «плотности» важны. Одиночка не обязан уступать супружеской паре, а группа из трёх человек — группе из четырёх человек. Так же следует рассматривать «рыхлую», растянувшуюся на сотни метров группу не как группу а как несколько одиночек последовательно (со всеми вытекающими).
«Младенческое исключение». Юному лыжнику-дошколёнку, делающему первые шаги на лыжах и едва держащемуся на ногах, святое дело уступить дорогу, но если лыжня «магистральная» (популярный маршрут), его родителей следует попросить тренировать своё чадо на какой-нибудь боковой менее значимой лыжне, ибо чаду скорее всего всё равно, а вынуждать десятки и сотни людей терять скорость крайне невежливо.
«Спортивное исключение». Гонщику с номером на груди (особенно если это у же не первый или на развилках уже встречались маркеры и пункты питания — значит точно какое-то соревнование ;)) уступите дорогу. Это правило сильнее «демократического» (т.е. гуляющая группа должна уступить даже одиночке).
К моему большому сожалению женщины меньше пользуются Интернетом, чем мужчины, а более старшие — меньше чем молодые. Однако для немногих таки читающих эту страничку женщин-»прогульщиц» хочу подчеркнуть наболевшее: обратите внимание, что ни «женского», ни «пенсионного» исключений НЕТ! Тем не менее гуляющие со скоростью 3км/ч дамочки почему-то считают что мужчины им чем-то обязаны и ни в какую не уступают дорогу. Странно, почему они не ездят на автомобилях по встречной полосе на этом же основании? Особенно возмущает такое поведение в плюсовую погоду со свежим снегом, когда малейший сход с глянцевой лыжни на целину приводит к обледенению жидкой мази и дикой потере скорости (при том что дамочкам при их черепашьей скорости лишние 10 секунд ничего не решают и клистиром они не намазаны).
Правило второе. Как обогнать впередиидущего лыжника.
Отдышитесь, оцените своё состояние, свои возможные потребности (высморкаться, раздеться, одеться и т.д.). Если ваша скорость явно больше скорости впередиидущего, а «тормозящих» потребностей не наблюдается, можно начинать обгон. В противном случае лучше отложить. Не слишком приятно уступать одному и тому же человеку по десять раз (обогнал, остановился сморкаться, вновь обогнал, остановился отдышаться, вновь обогнал, остановился раздеться и т.д. каждые две минуты)
Если Вы идёте не один (но первым в паре или группе), перед каждым обгоном дождитесь ВСЕХ своих спутников, возможно потребность в отдыхе или остановке есть у них. Можно даже явно спросить их «обгоняем?». Обгон в этом случае производится сразу всей группой, чтобы не заставлять уступать несколько раз.
Если Вы идёте в паре/группе не первым, а первый нагоняет «чужого» лыжника, либо сократите дистанцию до минимума, чтобы обгонять плотной группой, либо скажите «вожаку» чтобы не торопился если не хотите обгонять (требуется отдых и т.п.)
Первый (или единственный) из обгоняющих громко и вежливо должен ПОПРОСИТЬ уступить дорогу (например «РАЗРЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА»). У спортсменов принято более короткое «хоп!» или «лыжню!», но на туристских маршрутах это звучит всё же нагловато.
Как только обгоняемый отреагировал, начинаем его обгонять. Не раньше, ибо неизвестно в какую сторону он будет «уступать». Нормальная реакция обгоняемого — шаг «на поллыжни» вправо, так же как при встрече, освобождая левую половину лыжни и замедляя ход. Однако часто встречаются и другие варианты: поллыжни влево, вся лыжня вправо, вся лыжня влево, просто остановка без схода с лыжни. Соответственно поступает и обгоняющий — обходит со свободной стороны, а в случае простого «тормоза» — слева.
Контролируйте движение палки, обращённой к уступившему, не отталкивайтесь ею, чтобы случайно не задеть его при обгоне.
Поравнявшись с уступившим вам поллыжни, скажите дежурное «спасибо». Поравнявшись с уступившим Вам всю лыжню, скажите искреннее «большое спасибо». Обогнав «просто затормозившего», не ругайтесь и не бросайте косых взглядов — он, остановившись, в какой-то степени всё же Вам уступил.
Правило третье. Вас обгоняют.
Если догоняющий вас сзади сокращал дистанцию медленно (т.е. разрыв скоростей невелик), не торопитесь уступать ему лыжню до явной его просьбы — это может спровоцировать его «выкладываться». Пусть решит сам — обгонять или нет.
В остальных случаях можете либо сами уступить поллыжни, шагнув вправо, либо дождаться просьбы. Тут кому как удобнее — некоторых например нервирует «сопение сзади» и они предпочитают скорее уступить.
Не пытайтесь в ответ на просьбу уступить ускорять свой темп и играть в «гонки». Даже у спортсменов это дурной тон, а в лыжных прогулках это вообще недопустимо. И не пытайтесь оценивать класс лыжника по внешнему виду и снаряжению. Я уже упоминал что беговые лыжи — очень демократичный вид спорта, результат не слишком сильно зависит от возраста, пола или снаряжения. Пенсионерка на деревяшках вполне способна обогнать цветущего мужика на навороченных гоночных лыжах, если у него недостаточная подготовка, как бы ему не было это обидно Не обижайтесь и не выпендривайтесь — просто уступите.
Если Вы идёте последним в плотной группе, помогите обгоняющему тормознуть ваших товарищей, окликните их сами по именам чтобы притормозили. Для группы вполне нормально не уходить с лыжни («демократический принцип»), а просто дать себя оббежать сбоку, замедлив или остановив движение.
Источник afanas.ru